Rastreo de gorilas en Uganda: cómo es de verdad el día en Bwindi

El día empieza pronto. Se desayuna con luz tenue y se llega al punto de reunión del sector entre las 7:00 y las 8:00, donde se hace el briefing con los rangers: explican las normas, cuentan cuántas familias habituadas hay ese día y cuáles están ya localizadas por los rastreadores que salieron a primera luz. Es también el momento de avisar de cualquier problema físico.

Después se asignan las familias. Cada grupo de hasta ocho personas acompaña a una sola familia, y el reparto lo deciden los rangers teniendo en cuenta la edad, el ritmo y la forma física de los participantes. Si prefieres un rastreo más suave o uno más exigente, díselo al ranger en el briefing; aun así, nadie puede prometer cuál tocará hasta saber dónde durmieron los gorilas.

La caminata parte del lindero del parque y se interna en el bosque junto a rangers armados, que no están por los gorilas sino por posibles elefantes o búfalos. Al acercarse a la familia se dejan las mochilas grandes, se llevan solo cámara y agua, y se avanza ya en silencio. Una vez en contacto empieza el reloj de la hora, y el grupo regresa después, normalmente con el almuerzo en el lodge a primera hora de la tarde.

El rastreo puede durar entre 2 y 8 horas contando ida, hora con los gorilas y vuelta. La horquilla es tan amplia porque los gorilas no tienen horario: cada noche construyen un nido nuevo allí donde se quedan, y por la mañana se mueven. Hay días en los que la familia está a 40 minutos del sendero y otros en los que se tardan cuatro horas solo en llegar.

No hace falta ser deportista, pero sí estar acostumbrado a caminar por pendientes de forma sostenida. Bwindi se llama «impenetrable» con razón: la vegetación es densa, el suelo es resbaladizo y hay tramos en los que se sube agarrado a ramas y raíces. Entre 1.160 y 2.607 metros de altitud, el aire pesa menos y el corazón lo nota. Si tienes dudas, camina varias semanas antes con mochila por cuestas y escaleras.

La regla más conocida es la de los 7 metros de distancia mínima, y a veces en la práctica se queda corta: los gorilas, curiosos, son los que se acercan. Cuando ocurre, no se corre ni se retrocede de golpe; se baja la mirada, se mantiene la calma y el guía va recolocando al grupo. También se habla en voz baja, no se señala con el dedo y no se usa flash.

Casi todas las normas existen por un motivo sanitario. Los gorilas comparten cerca de un 98 % de su ADN con nosotros y son vulnerables a resfriados, gripe o gastroenteritis; por eso los menores de 15 años no entran, no se puede rastrear con síntomas respiratorios o digestivos, y si necesitas toser o estornudar lo haces tapándote y girándote. Tampoco se come ni se bebe cerca de ellos, y si surge una necesidad fisiológica, el ranger te indica cómo resolverla con un pequeño hoyo.

El límite de una hora cumple otra función: no sobreexponer a la familia. Pasado ese tiempo, el ranger da la señal y el grupo se retira, aunque los gorilas no tengan prisa. Los grupos son de ocho personas como máximo y cada familia recibe solo uno al día. Son restricciones que recortan un poco la experiencia a corto plazo y hacen que el bosque siga teniendo gorilas dentro de veinte años.

El permiso estándar de rastreo cuesta 800 USD para un extranjero no residente en Uganda, según la tarifa vigente de la autoridad de fauna del país (UWA). Si resides en el país o en África Oriental el precio baja, y para algunas fechas de temporada baja (abril, mayo y noviembre) se aplica una tarifa reducida de 600 USD con condiciones más estrictas. Como los precios y las fechas de aplicación pueden cambiar cada temporada, confirma la cifra exacta en el momento de reservar.

El permiso no incluye el alojamiento, el transporte hasta el parque, la comida ni la propina. Tampoco incluye el porteador. Es una cifra que hay que sumar al viaje, y por eso se reserva junto con el itinerario completo: los permisos son nominativos, para una fecha y un sector concretos, y los cupos diarios son limitados. Los meses de más demanda, como junio a septiembre y diciembre-enero, se agotan con meses de antelación.

Bwindi se divide en cuatro sectores de rastreo: Buhoma (el primero que se abrió al turismo), Ruhija, Rushaga y Nkuringo. Cada uno tiene sus familias habituadas, su carácter y su logística. Buhoma es el más clásico; Ruhija es más alto y fresco; Nkuringo tiene laderas muy empinadas y paisajes abiertos sobre el valle.

En nuestra ruta de Uganda dormimos en el sector de Rushaga, en el sur del parque, en Rushaga Gorilla Lodge. Es un sector con varias familias habituadas, lo que facilita ajustar el nivel de exigencia al grupo, y queda en dirección al lago Bunyonyi, que es nuestra siguiente etapa. Eso evita una jornada interminable de carretera después del rastreo.

La regla es vestirse para un bosque lluvioso de montaña, no para un safari de sabana. Pantalón largo de secado rápido y camiseta de manga larga evitan arañazos y roces con ortigas, y se complementan con un forro fino para la mañana y un chubasquero ligero de verdad, no un cortavientos. Puede llover cualquier día del año, así que el chubasquero va en la mochila siempre.

El calzado marca el día: botas de trekking ya usadas, con suela de buen agarre, y calcetines altos. Las polainas (o los pantalones metidos por dentro de los calcetines) impiden que entren hormigas y barro, y unos guantes de jardinería finos protegen las manos al agarrarte a ramas y lianas. Muchos viajeros los compran en España por pocos euros porque son lo que más se agradece.

En la mochila de día lleva agua (al menos 2 litros), algo de comida ligera, repelente, protector solar, gorra y una funda impermeable para móvil y cámara. Si tienes dudas sobre la ropa para el resto del viaje, nuestra guía de ropa para safari complementa esta lista; y para la cámara, lo que más sirve es un objetivo luminoso, porque bajo el dosel hay poca luz.

El gorila de montaña estuvo catalogado en peligro crítico durante décadas y hoy figura como «en peligro», una mejoría real pero frágil. Quedan algo más de 1.000 ejemplares en el mundo, repartidos entre Bwindi, Mgahinga, Virunga y el Parque Nacional de los Volcanes de Ruanda. Un censo de 2019 contó alrededor de 459 individuos en Bwindi, casi la mitad de la población mundial.

El turismo de gorilas es una de las razones de que los números hayan subido. El precio del permiso financia el trabajo de los rangers y el seguimiento veterinario, y parte de los ingresos se reparte con las comunidades que viven alrededor del parque, lo que convierte a los vecinos en aliados de la conservación. Por eso conviene viajar con operadores locales y alojarse en lodges que contraten a gente de la zona.