Los hadzabe: uno de los últimos pueblos cazadores-recolectores

Los hadzabe son un pueblo que habita las tierras secas que rodean el lago Eyasi, un lago salado y poco profundo situado al sur del área de conservación del Ngorongoro. Estamos en el norte de Tanzania, en pleno corazón del circuito de safari, lo que hace que su territorio quede a tiro de piedra de los grandes parques que la mayoría de viajeros visita: el propio Ngorongoro está a un par de horas en coche.

Lo que los distingue de prácticamente cualquier otro pueblo de la región —y de casi cualquier sociedad humana actual— es que siguen viviendo como cazadores-recolectores. No cultivan la tierra, no tienen ganado, no almacenan comida para el futuro: obtienen cada día lo que necesitan de lo que les da el entorno. Es un modo de vida que, en la mayor parte del planeta, desapareció hace miles de años con la llegada de la agricultura.

Son, además, un pueblo muy reducido. Se calcula que quedan poco más de un millar de personas que se identifican como hadzabe, y de ellas solo una parte mantiene la vida tradicional completa en el monte; otras se han ido acercando a poblados y a otras formas de subsistencia. Esa fragilidad numérica es una de las razones por las que cualquier acercamiento turístico tiene que hacerse con tanto tacto.

Si hay algo que deja al viajero con la boca abierta es escuchar hablar a los hadzabe. Su lengua está llena de chasquidos, esos sonidos que se producen golpeando la lengua contra el paladar o los dientes y que en español no existen como parte del habla. Para un oído europeo, una conversación hadzabe suena a una música extraña, salpicada de clics.

Los lingüistas la consideran una de las lenguas más antiguas del mundo todavía en uso, y lo más llamativo es que no tiene un parentesco claro con ninguna otra lengua viva. Aunque los chasquidos aparecen también en otras lenguas del sur de África, los expertos no han logrado emparentar de forma sólida la lengua hadzabe con esas familias: parece una rama propia, casi aislada, que ha sobrevivido a su manera.

Esa singularidad lingüística es, en cierto modo, un reflejo de su singularidad como pueblo. Una lengua sin parientes claros y un modo de vida que el resto de la humanidad abandonó hace milenios van de la mano: ambos hablan de una continuidad rarísima, de un hilo que no se ha cortado. Por eso, cuando los visites, merece la pena pedir a tu guía que te ayude a captar algún sonido o palabra; es una de las experiencias que más se recuerdan.

El día de un hadzabe gira en torno a conseguir comida, y lo hace de dos maneras complementarias. Los hombres salen a cazar, a menudo de madrugada, armados con arcos y flechas que ellos mismos fabrican. Persiguen desde pájaros y pequeños mamíferos hasta presas mayores, y lo hacen a pie, leyendo rastros, sonidos y movimientos con una destreza que se aprende desde niño.

Las mujeres, por su parte, se dedican sobre todo a la recolección: desentierran tubérculos con palos cavadores, recogen bayas según la temporada y aprovechan los frutos que da el monte. La miel silvestre es un tesoro especial; para localizarla, los hadzabe se sirven a veces de un pájaro, el indicador, que los guía hasta las colmenas a cambio de su parte del botín. Es una de las relaciones entre humanos y animales salvajes más curiosas que existen.

Todo lo que se obtiene se comparte. Los hadzabe forman una sociedad igualitaria, sin jefes formales ni jerarquías rígidas: nadie manda sobre los demás y las decisiones se toman de forma colectiva. La carne de una presa grande no es propiedad del cazador, sino del grupo. Esa lógica de compartir, más que de acumular, es justo lo contrario de lo que rige en las sociedades agrícolas y de mercado, y es una de las cosas que más hace pensar al viajero.

Muy cerca de los hadzabe, en la misma región del lago Eyasi, vive otro pueblo con un modo de vida completamente distinto: los datoga. A diferencia de los hadzabe, los datoga son pastores —crían ganado, que es su gran riqueza— y, sobre todo, hábiles herreros. En sus pequeñas fraguas funden metal y dan forma a herramientas, adornos y, lo que más nos interesa aquí, a las puntas de flecha.

Esa es la conexión más concreta entre ambos pueblos: muchas de las puntas metálicas que los hadzabe colocan en sus flechas de caza salen de las manos de los datoga. Es un intercambio que funciona desde hace generaciones y que une a dos sociedades muy diferentes —una de cazadores, otra de pastores y artesanos— en un mismo paisaje.

Por eso, una visita bien planteada al lago Eyasi suele incluir también un paso por una familia datoga. Ver cómo se trabaja el metal con medios tan sencillos, y entender que esas mismas puntas acabarán en las flechas de los hadzabe, ayuda a comprender que aquí no hay pueblos aislados, sino una red de relaciones entre vecinos. Es un complemento natural a la experiencia hadzabe, no un añadido turístico sin sentido.

La visita a los hadzabe suele organizarse muy temprano, al amanecer, porque es cuando salen a cazar. La idea no es asistir a una representación, sino acompañar de verdad una partida de caza: caminar con ellos mientras rastrean, ver cómo leen el terreno y, con suerte, presenciar cómo disparan el arco. Es una experiencia física, real y a menudo intensa, muy distinta a una foto de postal.

Lo habitual es combinarla con un paseo de recolección y, según el plan, con la visita a los datoga. Conviene ir con expectativas honestas: la caza es caza, no siempre hay capturas y el ritmo lo marcan ellos, no el reloj del turista. Precisamente esa imprevisibilidad es lo que la hace auténtica. Acércate como invitado, no como espectador, y deja que tu guía traduzca y medie en todo momento.

Por su cercanía al Ngorongoro, el lago Eyasi encaja muy bien como jornada dentro de un safari por el circuito norte: muchos viajeros lo añaden antes o después de los grandes parques. Si te interesa, podemos integrarlo en el itinerario sin desmontar el resto del viaje, eligiendo la mañana adecuada y un operador local que conozca bien a las comunidades.

Hablar de los hadzabe sin hablar de las dificultades que afrontan sería deshonesto. Su modo de vida está bajo una presión enorme por la pérdida de territorio: la expansión de la agricultura, el pastoreo de otros pueblos y los cambios en el uso de la tierra reducen año tras año el espacio donde pueden cazar y recolectar. Cuando un cazador-recolector pierde su monte, pierde su despensa entera.

El turismo puede ser una ayuda o una herida, según cómo se haga. Bien planteado, aporta ingresos que llegan a la comunidad y pone en valor su forma de vida; mal planteado, convierte a las personas en un decorado y su cultura en un circo. En Kipama trabajamos solo con operadores serios que mantienen una relación de respeto con las comunidades, evitan el postureo y se aseguran de que la visita beneficie de verdad a quienes la reciben.

Eso significa cosas concretas: grupos pequeños, pedir permiso antes de fotografiar, no interrumpir la caza ni dirigirla, y entender que estás entrando en la vida de alguien, no en una atracción. Si buscas una experiencia de safari con sentido, cultural y honesta, la visita a los hadzabe puede ser de las que más te marquen. Pero solo si se hace bien, y en eso ponemos especial cuidado.